2017年 6月 の投稿一覧

コリドラスピグミーの飼育方法・混泳・餌など

こんばんわ(^^)/

管理人のZEBRAです♪

今日はコリドラスの中でも比較的に小さいコリドラスピグミーちゃんの紹介です。


写真引用先 https://c1.staticflickr.com/6/5288/5686239929_2e216871dc_b.jpg

普通のコリドラスの場合、成長して6cmくらいなのですが、このコリドラスピグミーの場合、なんと体長3cm程度にしかならないのです(驚)

ただ、小さい為か、他の種のコリドラスより短命です(^^;)

平均で2~3年程度です。

小さな水槽でも割と楽しめることでしょう。

それでは飼育方法にうつっていきたいと思います☆

コリドラスピグミーの飼育方法

コリドラスって水にさえ慣れればどの種も割と丈夫です!

ただ、コリドラスピグミーの場合、体長自体が小さい為か、水質の変化にやや弱い部分があります。

水合わせの時は十分注意しましょう!

水温は25度前後でPHは6~7を保っていられれば、病気にはならないです。

コリドラスは本来群れる魚で、単体だとなんか可哀想なので多めに入れてあげましょう☆

体長自体が小さいので、60cm水槽なら50匹くらいまでは飼育できますよ♪

また、上記の様にたくさんのコリドラスピグミーを入れるのであれば、魚が隠れられるシェルターなどを設置してあげましょう!

コリドラス自体とても臆病な熱帯魚です。基本、水槽を除いちゃうと怖がって逃げてしまいますから(^^;)

水草や土管、石などを設置してあげてストレスを軽減してあげましょう!

コリドラスピグミーの混泳

コリドラスピグミー自体がとても小さく、非常に温和な性格です。

混泳自体は容易にできます。(メダカやカラシン系の魚と群れることもあります(笑))

コリドラスピグミーの餌は何を与えれば良い?

コリドラスピグミーの場合、口が小さいので、市販で売られているコリドラスの餌をそのまま与えるのはオススメしません。

単純に割って与えれば良いかもしれませんが、面倒であれば沈下性の「金魚の餌」を与えるのも手です。

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または「イトミミズ」が最適かもしれません。

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イトミミズは細長い餌なので、コリドラスピグミーにとっては食べやすい筈です。

まとめ

コリドラスピグミーはその小さな身体で群れる姿が非常に愛らしいです。

混泳自体も容易なんですが、エンゼルフィッシュとか、ベタなど気性の荒い魚と混泳してはいけません。

コリドラスピグミーにとってストレスでしかありませんから。

餌はまあお好みにはなってしまいますが、やっぱり食べやすい「イトミミズ」を与えてあげた方が良いと思います。

沈下性の餌を与えると、混泳させている場合餌を横取りされてしまい、結局コリドラスピグミーが食せず、やせ細ってしまい死んでしまう可能性があるので。

最後までご覧頂き有難う御座います。

初心者でも大丈夫☆ディスカスの飼育方法。

こんばんわ(^^)/

管理人のZEBRAです♪

今日は初心者でも飼育が出来るディスカスの飼育方法をご紹介します!

ディスカスって一般的に飼育が難しいと言われています。

なんていうか、ディスカスって人間で言うと気難しい人みたいな(^^;)

とにかく水質にうるさくて、少しでもPHがディスカスに合っていない水質だとすぐ体調を崩し、最悪亡くなる可能性も高まります。

それでは飼育方法をご紹介します。

ディスカスを購入したら

冒頭でも記載した様に、ディスカスは非常に水温・水質に敏感な熱帯魚です。

水合わせはきちんとやらないと最悪の場合、死に至ります。

投入時にどれだけストレスを与えないかが鍵になります。

十分注意しましょう。

まず、水槽を既に立ち上げている場合と、新規水槽を立ち上げている場合とではまた変わってきます。

新規水槽を立ち上げた場合

基本的なことですが、ディスカスを投入する前に、1週間くらいは水を回しておきましょう。

ディスカスを購入したら30分くらいかけてゆっくりPHと水温を慣らしていきます。

購入した時に外部に傷がついて病気になる可能性もあります。

気になる様であれば、Fゴールドなどの薬を購入し、薬浴してあげましょう。

 

水槽へ投入したら、その日の餌は控えてあげて下さい。

その日は食欲がないでしょうから。

ディスカス特有のストレスで黒く滲んでいなければ、少量のディスカスハンバーグ、アカムシを与えましょう☆

ディスカスが既にいる場合の水槽投入時は?

飼育しているディスカス水槽とは別に、トリートメント用の水槽を用意しておきましょう。

トリートメント用の水槽を用意せずに、直接購入してきたディスカスだけでなく、元からいた元気だったディスカスも病気になってしまう可能性がありますので、要注意です。(ディスカス面倒くさいな(*´Д`))

トリートメント用に入れたディスカスは2週間程様子を見ましょう。

問題なければ元の水槽へ移しましょう。(ディスカスちゃんお体敏感よね。)

クラウンローチの飼い方・寿命・混泳について

こんにちわ(^^)/

管理人のZEBRAです♪

クラウンローチの飼育方法・寿命・混泳についてまとめたいと思います。

クラウンローチってかなり巨大化するのはご存知でしょうか?

 

水槽の大きさによって魚って大きさが変わってくるのですが、全長20㎝にもなる超大型魚です。(野生だと30㎝にもなると言われています(^^;))

元々はインドネシア原産の熱帯魚で、オレンジ色に黒の縞模様が入った愛らしい熱帯魚ですが、性格は割と荒いです(^^;)

正直言うと、あまり混泳に向いている熱帯魚ではないですが、種類を選べば全く不可能ではないです。

クラウンローチはどじょうの仲間で、要は底物の生き物との共存ができるかどうかです。

表層部で泳いでいる種に関しては危害を加えないので、そういった種であれば混泳可能です。

それではクラウンローチの飼育方法についてご紹介していきます。

クラウンローチの飼育方法

クラウンローチは結構大型になるので、出来れば60cm規格以上の水槽を用意してあげた方が望ましいのですが、まだ5cm程度の稚魚サイズであれば、30㎝の小型水槽でも飼育可能です。

ただし、小型水槽で飼育すると、クラウンローチの体長もあまり伸びず、運動不足になりがちです。
そうなると寿命が短命になりがちなので、クラウンローチのことを思うのであれば、大きめの水槽で飼育してあげた方が良いです。

クラウンローチは寝る時、人間の様に横になって寝るのです(*´ω`)(その姿はめちゃくちゃ可愛い(*´ω`))

写真引用先 http://blog-imgs-51.fc2.com/p/c/s/pcsos/DSCF2755_s.jpg

初見だと、可愛いというより「え?死んじゃってる?(;・∀・)」って思っちゃうかもしれませんが、クラウンローチはこういう習性なのです。

底砂は大磯砂とか尖った砂利のものはクラウンローチにとってあまり良くないです。

何故なら上記で記載した様に、横たわって寝るので、尖ったものを底砂にするとクラウンローチが傷ついてしまいます。

水質は弱酸性を好みます。弱酸性にしやすい底砂はソイルがオススメです。

 

水温は27度くらいで設定してあげて下さい。

クラウンローチは白点病になりやすい種ですので、白点病は高水温に弱いです。

もし白点病にかかっちゃたら、隔離して30度くらいに設定し、メチレンブルーを適量に投与して下さい。

 

また、クラウンローチの性質上割と荒いので、水草水槽にはまるっきり向いていません(^^;)

底の方で活発に泳ぎ回るので、水草を植えたところで抜けてしまう確率が高いです。

クラウンローチの寿命は?

クラウンローチの寿命は野生下で約30年生きると言われています。(凄いなおい(´・ω・`))

まあ野生下での話なので、飼育下では約15年と言われています。(病気になった時とか薬浴する時に体力とか消耗するので。それでも十分長生きですが(笑))

一般的には熱帯魚って、水温を下げてあげて新陳代謝を落とし、餌を少なくすることで寿命というものは延びますが、クラウンローチに関しては、できるだけ大きく育ててあげて、免疫力を高めることで病気になりにくい身体を作ってあげることです。

その方が管理しやすく結果的に長寿へと結びつきます。

クラウンローチとの混泳は?

冒頭でもお伝えした様に、クラウンローチはあまり混泳には向かないです(^^;)

とにかくクラウンローチは好奇心旺盛で、他の熱帯魚を追い回したり、エビや貝が大好きなのでそれらを入れちゃうと食べられてしまいます(^^;)

クラウンローチに関しては、気性の荒いもの同士で飼育することでバランスが保てられます。

例えばエンゼルフィッシュ、ベタとかですね。

また、クラウンローチは底で泳いでいることが多いので、上層を泳ぐ生き物に関しては(例えばネオンテトラなど)無関心ですので混泳可能です。

飼育する上での注意事項

クラウンローチは結構ジャンプ力があるみたいで、飛び出し事故が結構多いです。

家に帰ってみたら水槽から飛び出して干物になっていたなんてことも(^^;)

飛び出さない様に水槽には蓋をしておきましょう。

最後に…。

クラウンローチは見た目の可愛さとは裏腹に、結構性格が荒いのです。

混泳させる場合は最善の注意を払いましょう。(もはや甲殻類は絶対入れちゃダメです(^^;)餌として認識してしまうので。)

魚にとってエビって美味しいんだろうなぁ…。(人間もエビは美味しいって思うもんな(笑))

白点病にかかりやすいので、水温はくれぐれも27度で設定してあげて、白点病対策をしましょう!

最後までご覧頂き有難う御座います。

水槽のソイル・掃除と交換時期は?おすすめのソイルは?

こんばんわ(^^)/

管理人のZEBRAです♪

アクアリウムにおいて底砂を利用しているのってソイルが多いんじゃないかと管理人は思っています。

ソイルは水草水槽に適していて、アクアリウムを本格的にやっている人はソイルを使用していると思います。

ソイルは栄養素が沢山含まれており、生体の健康面にも良く本当におすすめですよ♪

大磯砂で水草水槽を始める方もいらっしゃいますが、おすすめしません。

大磯砂はそもそも、水を弱アルカリ性にしてしまうので、大半の水草は弱酸性よりのが多いです。

できなくはないのですが、管理がかなり大変です。

一応こんな動画を見つけたのでもし大磯砂で水草水槽をやりたいって言う方に↓↓↓↓

ソイルの交換時期はいつ?

初心者の方で、ソイルの交換時期っていつなの?って話を耳にしますが、簡単です。

写真の様にここまで粒が潰れたらもう交換です。

このまま使っていてもソイルの役目がないので。

おすすめのソイルは?

プラチナソイル

 

ジュン (JUN) プラチナソイル ブラックタイプ ノーマル 8L
国産天然黒土100%使用で、水草・ビーシュリンプ飼育に最適な弱酸性軟水の環境を長期維持します。粒が大きので稚エビの隠れ場所としても最適。

特徴 ブラックタイプは、弱酸性タイプで立ち上げ初期から水がクリアになりやすくとても扱いやすいソイルです。
また、ブラウンタイプは中性タイプです。

価格も安く、コストパフォーマンスに優れたソイルです。特に初心者におすすめのソイルです。

マスターソイル HG(吸着系ソイル)

 

流木から出る色素を強力吸収、弱酸性の軟水環境を作ります。透明度の高い水を長期維持し、特にビーシュリンプの飼育では安定した飼育環境が長期間維持されます。

コントロソイル(吸着系ソイル)

 

不純物が少なく、セット初期の濁りが発生しにくく、水質の安定が早い等の特徴を持ち、水草~熱帯魚、ビーシュリンプ水槽まで幅広い用途に使用できるソイルです。

特徴 価格重視で選ぶならこのソイルが安いです。
吸着系ソイルでも有名なソイルで、大量にソイルが必要な場合などにもおすすめです。

他の吸着系ソイルより、若干粒が崩れやすい印象。

水草一番サンド(栄養系ソイル)

 

水草の根がぐんぐんよく伸び、バクテリアが繁殖、定着しやすい。栄養素がゆっくり溶け出し水草が吸収し成長します。バクテリアも繁殖しやすい粒形状です

特徴 栄養系ソイルの中でも栄養分が豊富で有名なソイル。
ヨウリン酸、硫酸カリを含んでいるのが特徴的で、水草の根が触れる事で必要な栄養を溶解する。

他のソイルと違いpHが中性付近を維持するのも特徴。

セット初期に多少の換水が必要な事も。

ADA アクアソイル・アマゾニア(栄養系ソイル)

特徴 栄養系ソイルでは有名。
価格が高いがそれだけのパフォーマンスがある。

ネット販売されていないので、ADA特約店で購入する必要がある。

セット初期の集中換水を怠ると、豊富な栄養分がコケを発生させるが、しっかりと集中換水出来れば文句無しに水草が生長してくれる。

ソイルと底面フィルターはめちゃくちゃ相性が良い?

ソイルと底面フィルターはめちゃくちゃ相性が良いです。

生体を飼育するに最適な環境です。

何故かと言うと、より自然界に近いシステムなんですが、ソイル自身がフィルターの役割を果たしていてくれて、ソイルが不純物を吸収し、ソイルの中にバクテリアが住んでいるので生物ろ過をしてくれるわけです。

そして綺麗な水をまた戻してくれるというまさに手間要らずのシステムです。

とは言っても、ソイルの粒が潰れ寿命を迎えた時は、水槽をリセットしなければならないので、その時は本当に大変です(^^;

 

また、底面フィルターと水草は相性悪いです。

何故かと言うと、水草の根が育った時、底面フィルターに絡まってしまう恐れがあるからです。

水草水槽を本格的にやるのであれば、外部フィルター一択になりますね。

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コトブキ パワーボックス SV1200X 淡水・海水両用 外部フィルター
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最後に…。

水草を育てるにソイルは欠かせません。

管理人はソイルと底面フィルターの組み合わせで使用していますが、あくまで生体メインで使用しているので、こういう使い方をしています。

水草水槽をやりたい方はこの組み合わせはNGです。

水草の根が育ってしまうと、底面フィルターに絡まってしまい、目詰まりを起こす原因にもなります。

水草水槽を始めたい方は外部フィルター一択です!!

最後までご覧頂き有難う御座います。

ウィローモスの増やし方、活着のさせ方、育て方など

こんにちわ(^^)/

管理人のZEBRAです。

ウィローモスの育て方、増やし方、活着のさせ方などをご紹介します。

ウィローモスって苔の1種なんですけど、なんか綺麗ですよね。

エビにとっても良いですし、初心者の方でも育てやすいのでオススメです。

ウィローモスの育て方

ウィローモスの育て方って超簡単です(笑)

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(水草)ウィローモス(無農薬)(1パック)
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二酸化炭素が必要なわけでもないですし、単に放っておいても簡単に育ってくれます。

注意しなければいけないのはあまりのも光量がすくないと茶色くなり枯れてしまいます。

適度な光量を与える必要はあります。(20w1灯で良いです。)

適当に雑においても問題はありません(笑)

ただ活着させないとバラバラになっちゃうので、活着の仕方を教えます。

ウィローモスの活着のさせ方

石や流木などを用意し、釣り糸など用意して巻き付けるだけです。

ただ、釣り糸だと活着してから外す必要があるので少々面倒だと思います。

管理人は木綿糸をオススメしています。

 

木綿糸であればおおよそ1ヵ月くらいで水に溶けてなくなるので楽ちんです。

一長一短はあるのですが、活着出来ていなかった場合はほどけてしまうので、確実に活着してから外したいと言うのであれば、釣り糸をオススメします。

活着させる際に必要な道具

・ハサミ
・ウィローモス
・流木や石
・釣り糸か木綿糸
・バケツ

ハサミはウィローモスを適当に切り取るに必要です。

活着させるに流木を使うのであれば、灰汁抜きが必要です。

灰汁抜きの仕方↓↓↓↓

 

ウィローモスを購入したら

ウィローモスに限った話ではないですが、水草には強い農薬がついている可能性があります。

エビとかが水槽にいるのなら注意です。

エビは薬に弱いので、農薬がついたウィローモスなんかに居ついてしまったら死ぬ確率があがります。

基本的にウィローモスは「無農薬」で販売されている筈です。

ちゃんと店員に確認しておく必要があると思います。(商売だから騙す可能性もありますが…。)

ウィローモスを切る前に、バケツにウィローモスを入れておいて湿らします。

そうすることによって活着させやすくなりますのでやっておきましょう!

活着のさせ方

流木や石の表面が見える程度にうっすら置いて下さい。

ウィローモスが重なっていたりすると、下にあるウィローモスに光が届かなくなって、茶苔となる恐れがあります。

ウィローモスですが、だいたい1センチ程度に切り分けた方が良いです。

ウィローモスの活着のさせ方↓↓↓↓

ウィローモスのトリミングの仕方

ウィローモスは割と成長が早いので、放っておくと見栄え的に宜しくないので定期的にカットしてあげる必要があります。

必要なものはトリミングハサミですね。

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カットの仕方ですがこちらの動画をご覧下さい↓↓↓↓

活着させるのも面倒くさい!っていう方には

市販でモスマットというのも販売しております。

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(水草)育成済 ウィローモスマット(無農薬)(3個)
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面倒くさがりな人はお金で解決するのも手だと思います。

ウィローモスと一緒にエビも飼育してみては如何でしょうか?

ウィローモスとエビは非常に相性が良いのです。エビ達の休息の場だったり、稚エビが産まれたら稚エビたちにとって隠れ家となるのです。

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(エビ・貝)ミナミヌマエビ(20匹)
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最後に…。

ウィローモスは水槽を彩るに欠かせない水草だと思います。

水槽内により自然界に近い風景を演出してくれます。

放っておいても育ってくれて、二酸化炭素も必要ないので初心者の方にもオススメです。

若干トリミングとかは面倒くさいかもわからないですが、トリミングした後のウィローモスなんかも捨てないで、メルカリに出品してお金儲けするのも手です(笑)
メルカリ↓↓↓↓
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最後までご覧頂き有難う御座います。

コリドラス繁殖方法☆時期は?繁殖しやすい種類について

こんばんわ♪

管理人のZEBRAです(^^)/

コリドラスの繁殖方法ですが、うまくいかないっていう人もいるかと思いますが、コリドラスの繁殖って、結構時期的なものがあるかと思います。

管理人はコリドラス・ステルバイを飼育していますが、いつも5月・6月くらいに産卵する様な気がしますね。

もちろん、飼育環境によって産卵するしないってあると思いますが、コリドラスの場合、気圧の変化や水槽内の変化が起こると繁殖行動を起こす様な気がします。

それでは繁殖についてお話していきたいと思います。

コリドラスを繁殖させるには?

まずコリドラスのオス・メスをペアで入れましょう☆(当たり前のことを言うな(^^;))

単に1匹ずつ入れるのではなく、コリドラスをせめて5~6匹くらい入れましょう。

そうすることによって、コリドラスの繁殖確率を高めることが出来ます。

オスとメスの違いですが、画像をご覧ください。

画像引用先 http://blog-imgs-31.fc2.com/s/o/l/solfeed/CoCG001.gif

オスの方がひれがシャープですが、メスはうちわの様な形をしています。

そして、メスよりオスを多く入れることによって、もっと繁殖する確率が高まります。

コリドラスの種類で繁殖しやすいのは?

正直、コレっていうのがそんなにないのですが、コリドラス・(青コリって言われています。)・コリドラス・アエネウス(赤コリって言われています。)・コリドラス・アエネウス・アルビノ(白コリ)が割と産卵しやすいと言われています。

 

 

 

管理人は正直そんな大差ないんじゃないかとも思いますがね(^^;)(管理人はコリドラス・ステルバイで最初5匹しかいなかったのに26匹にもなっちゃって逆に困った経験があります(^^;))

コリドラスが繁殖しやすい種類と言うより、如何に環境の変化(気圧の変化・換水した時とか)が重要だと管理人は感じます。

水草を植えてあげよう

コリドラスは水草にタマゴを産み付けます。(水槽のガラス面の方が多いかな?)

水草は大きめのアマゾンソードやミクロソリウムを植えた方が良いと思います。(大きめの方が産み付けやすいんで)

 

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(水草)ミクロソリウム プテロプス ボード Sサイズ(1個)
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また、繁殖時期になるとオスがメスを凄い追い掛け回すので、水草はしっかり植えてあげないとちらかってしまいます(^^;)

コリドラスが産卵したら?

コリドラスが産卵したら、まずやるべきことはタマゴの隔離です。

隔離をしないと、混泳させている場合は他の魚に食べられてしまうので。

コリドラスのタマゴはこの様になっています。

画像引用元 http://blog-imgs-13.fc2.com/t/o/m/tomoeee/SANY0125.jpg

コリドラスのタマゴを取るのがまた難しいんですが、爪で取っていくしかないです。

口頭では難しいところがあるかもしれませんが、タマゴを優しく爪で剥がしてあげる感じです。

隔離する水槽はプラケースとかで十分です。

隔離する時に用意するもの

いよいよ隔離をしたら、用意しなければならないものがあります。

スポンジフィルター

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何故、スポンジフィルターなのかと言うと、単純に入れ物が小さいので、スポンジフィルターしか入らないのと、他のフィルターを使用すると、フィルターの中へ侵入してしまい事故死をする可能性があるので、そういう意味でスポンジフィルターを推奨しています。

ブラインシュリンプ

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ブラインシュリンプを与える前に、コリドラスの稚魚たちは産まれて間もない頃はお腹の部分にヨークサックという袋があります。

画像引用先 http://www.nettaigyo.com/corydoras/diary/gossei/fs002.jpg

ヨークサックは栄養分がある袋で、生まれたての稚魚たちは3日間はこの栄養分で生きていけます。

というより餌を与えても食べれないです(^^;)

良く観察し、ヨークサックがなくなったらブラインシュリンプを与えましょう。

ブラインシュリンプの与え方ですが、ここでは冷凍のブラインシュリンプの与え方をご説明致します。

ブラインシュリンプの与え方↓↓↓↓

また、スポンジフィルターははっきり言ってろ過能力はおもちゃです(^^;)

毎日、底に溜まったゴミを掃除し、換水もまめにやってあげないとかなり水が汚れ、臭くなります。

赤ちゃんの時は人間と一緒で、手間が掛かるんです(^^;)

可愛がって育ててあげましょう☆

まとめ

気を付けないといけないのは、孵化してから数日間ですね。

一番死にやすい時期なのです。

気を付けないといけないと言っても、産まれたときから骨が曲がっていたり、弱い体質の稚魚もいるので、残念ながらそういった稚魚たちはなくなる運命を辿ることが多いです(悲)

こればっかりは自然の摂理なので、諦めることも肝心です。

また、免疫がそこまでできていないので、掃除を怠ったりすると体調を崩しやすいのでマメにやることですね。

後、スポンジフィルターの掃除も。

放っておくと本当に水が臭くてこっちが病気になりそうですから(^^;)

生き物を飼う以上、そこは神経を尖らせましょう。

最後までご覧頂き、有難う御座います。

ヤマトヌマエビの繁殖は簡単?ペットボトルによる繁殖方法

こんばんわ♪

管理人のZEBRAです(^^)/

ヤマトヌマエビの繁殖は一般的にめちゃくちゃ難しいと言われています。

何故、難しいかと言うと、ヤマトヌマエビは汽水域でしか産卵が出来ないのです。

汽水を人工的に作るのはかなり難しく、仮に作れたとしてもそこからの飼育がかなり難しいです。

しかし、今から説明する方法であれば、比較的孵化しやすいのでご参考にして頂きたいです。

まずはオスとメスを見分けよう

ヤマトヌマエビは割と見分けやすいかと思います。

オスは写真の様に点状になっているのに対し、メスは破線状になっています。

写真引用先 http://stay0329.fc2web.com/yamatomesu594250.jpg

しかし、ショップで購入する時、注意が必要です。

何を注意しなきゃいけないって、店員がオスもメスも分からないど素人の奴が中にはいるので、自分の目でしっかり確認しましょう!

また、選ぶ注意点として、身体の色が白く濁っていたり、なんだか赤っぽいエビは体調が悪い証拠です。

と言うより、赤っぽいのははっきり言ってお亡くなりになる前兆です(^^;)

絶対に購入してはいけません。

他に見極めやすいのは抱卵しているかどうかです。

流石にこれはいくらど素人でも分かるでしょう(^^;)

これ気づけない店員だったらマヂで店員さん辞めた方が良いです(´・ω・`)

写真引用先 http://blog-imgs-44.fc2.com/p/x/y/pxyg/20120307214958485.jpg

明らかに卵を持っています。(笑)

これ気づけない人なんているんですかね?(^^;)

後、オスとメスは身体の大きさが違います。

オスは大きくなっても3センチ、メスは5センチです。

まず体の形が違います。

オスはスリムなのに対し、メスはずんぐりむっくりしています(笑)

まあ、子供を産むわけですからね。

それくらいの身体の容量を持っていないとメスは務まらないということですね。

ヤマトヌマエビの繁殖行動

成熟したエロイ雌エビは(何を言っているのだ(´・ω・`))繁殖時期になると卵巣が発達し、そのエビが脱皮すると性フェロモンを発します。

それに釣られた雄エビたちは興奮し、メスを追いかけて交尾をするのです。(管理人卑猥よね…。)

その後、メスは腹部に卵を抱えるように産卵⇒抱卵となります。

抱える卵の数は母エビの身体の大きさや飼育環境によって変化していくと思います。また、与えている餌によっても変わってくるでしょう。

栄養素が高い人工飼料の餌を毎日与えている場合と、人工飼料を与えず苔や流木等を餌にしている場合とでは当然違います。

普通に育成したエビでは500~1000個程度の卵の数だと思います。

自然界では2000以上の卵を抱えていると言われています。

汽水を作りましょう

汽水の作り方ですが、海水のおおよそ70%が良いと言われています。

それ以下だとじゃあダメなのかと言うと、そういう訳でもないみたいです。

海水50%程度でも、稚エビには出来ます。

汽水を作る為には、市販で売られている海水の素を使用しましょう。

 

もし、近くに海があるのなら天然の海水を使用しましょう。その方がお金が掛からないので。

天然海水の方が何より自然に近いので、海が近くにあるのであれば汲みに行った方が良いでしょう。

ただ、天然海水を使用するのであれば、一度ろ過をしましょう。

ゴミや他の生物が入ってしまう可能性があるので。

また、スーパーとかで売られている調味料用の塩は絶対に使用しないで下さい。

調味料用の塩は海水を再現出来ないので。

そして、海水を作ったら(もしくは海水を汲んで来たら)飼育していた水槽の水を使いましょう。

飼育水には既にバクテリア・微生物がいるので、早く良い汽水の飼育水が出来上がります。

この時、浮泥(ふでい)を入れる事をオススメします。

浮泥(ふでい)とはこういうことを指します↓↓↓↓

写真引用先 https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-3d-79/kazu_sapporo/folder/419664/21/4428021/img_3?1356348981

要は底に溜まった泥ですね。

浮泥には多くの微生物が含まれており、飼育水を作りに大きく貢献してくれるアイテムです。(見た目はただの泥なんですけどね(^^;))

またゾエア(稚エビになる前)の餌としても有効なので、投入しない手はないです。ウィローモスなどを一緒に入れておくと、バクテリアの棲家にもなりますし、水流を抑制させる働きもあります。

水槽を立ち上げるに用意するもの

・水槽の用意をしよう

基本的に水槽は大きければ大きい程水質は安定するのですが、ゾエアが小さすぎるので観察しにくく、かと言って小さすぎても水質が悪くなるのが早いので、換水の頻度が高くなります。

飼育水1リットルに対して飼育可能なゾエアの数は20~40匹だそうです。

理由は未だ良く分かっていないですが、これ以上の飼育は水質の悪化を招いたり、酸素の消費量・餌の量がゾエアたちの生存確率が大きく影響しているのかもしれません。

ただ、これはあくまで一つの目安なので、他に良い飼育方法があるかもしれないのでご参考までにm(__)m

・フィルターは何を使用したら良い?

管理人はスポンジフィルターを推奨しています。ゾエアたちが吸い込まれない様にとスポンジフィルターは大きな水流が出ないのでオススメです。

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LSS研究所 本体 Nanoスポンジフィルター LS−70 関東当日便
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・エアレーションを入れよう

エアレーションは必須です。元々エビたちは酸欠に弱い生き物なので、使用しなかったらあっという間にお亡くなりになるでしょう。

注意して欲しいのはエアレーションが強すぎると、水流も強くなってしまいます。

そこは調節してあげて、もし調整が出来ないのであれば、ウィローモスなどを水流のあるところに置いてあげるとかでだいぶ違います。

・照明を入れよう

ゾエアたちを入れる前に、まず水槽内に苔や微生物を発生させる為、1灯24時間付けっぱなしにして下さい。

ゾエアを入れてからはリフトアップして、親水槽と同じ9:00~19:00の10時間タイマーで制御して下さい。

 

リフトアップは夏場では水温対策の為でもありますが、一番の目的は走光性を弱める為です。

抱卵から発眼までしたら?

抱卵してから卵が段々と成長して眼が見えるようになれば、これを発眼と言います。

抱卵してから発眼するまでは早ければ1週間程度で発眼しますが、普通は2週間くらいは掛かります。

発眼は肉眼でも分かるので良く観察してみましょう☆

写真引用先 http://blog-imgs-46.fc2.com/p/x/y/pxyg/20110512034647f81.jpg

隔離する時期や、孵化日の予測の目安になるので、いつ発眼したかは重要です。

隔離の時期

ヤマトヌマエエビを飼育している水槽で、ゾエアたちが孵化してしますと、はっきり言って回収が物凄く難しくなります。

孵化する前に親エビを別水槽に隔離しましょう。

ただ、この時脱卵してしまうケースが多いです(^^;)

脱卵しても卵にエアレーションをかける事で、孵化を促す事も出来ますが、カビてくる卵や孵化後すぐお亡くなりになるゾエアたちも沢山います。

脱卵してしまった卵は未熟なのが多く、孵化する時はかなり数が少ないです。

そもそも脱卵をしていしまう原因って、親エビが身体になんらかの異常を感じて脱卵してしまうそうです。

正常に孵化する時って、母親エビのお腹から一斉に孵化します。

隔離をする時期は、なかなか難しいところではありますが、発眼してから隔離した方が管理人は良いと思います。

どんな隔離水槽を用意すれば良い?

管理人は2リットル水槽にミニスポンジフィルターと小さめの流木を入れ、その中で隔離して育成した方が良いと思っています。

飼育水は親エビを飼育している水槽のものを使用しましょう。

これで2~3週間程度隔離する事になっても大丈夫ですが、ミニスポンジフィルターは気休め程度です(^^;)

すぐに目詰まりを起こすので、定期的に掃除しないと水質がどんどん悪くなります。

ヤマトヌマエビの糞って結構な量なんですよ?(^^;)

餌は流木を置いておくだけで良いです。

流木に付いた苔や微生物をヤマトヌマエビが食べてくれるので。

と言っても、隔離の時間が長引くとそれだけでは足りないかもしれないので、コリドラスの沈下性の餌などを与えてあげましょう。
(食べ残しがあった場合は取り除いてあげましょう。)

隔離した時は、ヤマトヌマエビの脱走経路を完全に防ぎましょう!

ヤマトヌマエビはジャンプ力が半端じゃないので、蓋がちゃんとあれば良いのですが、蓋がなければ脱走しない様に注意が必要です。

特にエアチューブをつたって脱走っていうことが多いので、その周りを脱走出来ない様にする工夫が必要ですね。

ゾエアたちが放出してしまったら?

ゾエアたちが放出されると、放出されてから一両日中に汽水へ移してあげないとゾエアたちは死んでしまいます。

汽水へ移す時は水合わせとか必要ないです。

網ですくうより、スポイトで吸い取ってあげて、そのまま汽水へと運んであげましょう。

ゾエアたちは走光性という習性を持っていまして、光に集まる習性を持っています。

この習性を利用して、じゃんじゃんゾエアたちを回収していきましょう。

脱卵してしまった場合は?

脱卵してしまった場合は水槽内に設置してあるものを全て取り除き、エアレーションをかけて孵化を促しましょう。

脱卵した卵はおおよそ5日~10日程度で孵化します。

写真引用先 http://stay0329.fc2web.com/ht-daturan.jpg

脱卵してから3日間は多くの卵が孵化するので、スポイトでどんどん回収していきましょう。

餌は何を与えれば良い?

餌という餌は必要ないです。

まず、孵化した時のことを想定して、孵化する2週間前くらいに汽水水槽に強い光を当てましょう。

すると、水槽のガラス面に茶色い苔が生えてくる筈です。

これがゾエアたちにとってご馳走になるのです。

後は上記で記載した浮泥(ふでい)を入れると良いです。

浮泥(ふでい)の中には、プランクトンや微生物たちが沢山います。

ゾエアたちにとってはこれまた美味しいご馳走なのです。

本当に面倒であればグリーンウォーターにしてしまうのも手です。

写真引用先 http://livedoor.blogimg.jp/alfapuri3045/imgs/c/6/c6445a66.jpg?bcd8d869

水槽内に満遍なくプランクトンがいることによって、ゾエアたちは給餌しやすくなります。

また、グリーンウォーターにして繁殖に成功したという話を良く聞きます(^^)/
(ただ、グリーンウォーターにするとゾエアたちを観察するのが困難(^^;))

グリーンウォーターの作り方↓↓↓↓

ゾエアの成長段階

ゾエアは前期・後期・稚エビと3段階で成長します。

おおよそ1ヵ月~1ヵ月半くらいで稚エビへと成長します。

孵化してからおおよそ2週間くらいのゾエアをゾエア前期と言っておりますが、この辺りがゾエアたちにとって生きるか死ぬかの分岐点になります。要は一番死にやすい時期なのです。

何故かというと、この頃のゾエアたちは遊泳力が全然なく餌にありつけなかったりするので死にやすいのです。

この頃の体調は1ミリくらいでしょうか。

写真引用先 http://stay0329.fc2web.com/ht-zoea2_100.jpg

そしてこの大きな壁を超えると、脱皮を繰り返し体長が2~3ミリくらいになります。これをゾエア後期と言います。

段々と体に赤みが帯びる様になり、遊泳力も格段とあがっています。

自力で底に落ちている餌なども食べれる様になり、この辺りから死亡率は下がります。

体長が4ミリを超えるといよいよ稚エビになる前兆です。

着底したらもう形がエビになっている筈です。

こうなった時は本当感動ものです。

いよいよ淡水へ。どうすれば良い?

これまた水合わせをする必要性はなく、いきなり移しちゃって構いません。

言っておきますが、混泳水槽(エビ以外の生物がいる場合)は移しちゃまずいです(^^;)

まだまだ小さいので、お魚のご馳走になってしまいます。

また移す際、稚エビに成りたてのエビは移さない方が無難です。

まだまだ免疫力が弱いので、着底してからせめて1週間くらい経ってから入れてあげましょう。

ヤマトヌマエビの繁殖に必要なペットボトルの用途は?

まず、用意する道具から説明します。

1⃣飼育水補給用PETボトル

500ミリリットルのペットボトルにエアチューブを接続し、エアポンプ用のクランプで水量を調節します。これで補給用の飼育水を入れるだけで、勝手に補給しておいてくれます。右側が使用中の写真ですが、実際はペットボトルの上におもしになるものを何か載せなければ、補給水が減っていくにつれてバランスが崩れてしまい落ちてしまうので注意です。


写真引用先 http://stay0329.fc2web.com/ht-hokyuu2.jpg

2⃣エアチューブの二又分岐点・エアポンプ用のクランプ

 

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水槽のエアレーションを調節する為に必要ですね。

エアレーションが強くなり過ぎない様に調節しましょう。

3⃣スポイト

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浮泥・ゾエアを吸い取る時に使いましょう。

まとめ

ヤマトヌマエビの繁殖は簡単とは記載してありますが、初心者の方で繁殖をさせようとするのはなかなか難しいかもしれません。

ただ、上記のやり方でやれば、全滅ということはないと思います。

ちゃんと毎日観察し、順序良くやれば必ず結果は結びつて来ます!

最後までご覧頂き有難う御座います。

アクアリウム初心者にオススメな小型水槽

こんばんわ♪

管理人のZEBRAです。

ここはアクアリウム初心者でも小型水槽でアクアリウムを楽しんでもらう記事です。

小型水槽はなかなか初心者には難しいと言われていますが、これから紹介する魚たちを育成するのであれば、さほど管理は難しくないと思います。

何故、小型水槽が初心者には難しいかと言うと、水温・水質の変化が激しいからです。

何となくわかると思いますが、水槽が大きければ大きい程、水温・水質の変化ってそんなに上下しないです。

小さければ小さい程、夏になれば水の温度は急上昇し、大きければ大きい程、徐々に水の温度が上昇します。

そうなると、魚たちにとっても身体に悪影響を及ぼし、お亡くなりになったりする確率が必然的にあがってしまうので、難易度が高くなるということです。

そうなると、水質に敏感な魚とかは小型水槽で飼育するのは本当難しいので、悪影響の中でも強い魚たちをご紹介します。

小型水槽にオススメな魚たち

アカヒレ

 

アカヒレは別名・コッピーと言われています。

アカヒレは水質の悪化、酸欠・水温の変化とどれも強く、信じられない耐久力を誇る魚です。

アカヒレは熱帯魚ではなく、ヒーターがいらないので、その余りにお手軽なところから凄く人気の魚です。

価格も大体1匹あたり100円とかなり安く、初心者にも手が出しやすい金額です。

また、アカヒレは小型で性格も温和なので混泳にも向いております。

ベタ

 

ベタは酸素(エアレーション)が要らず、小型水槽というより瓶とかで飼える程です。

ただ、ベタは熱帯魚なので、アカヒレやメダカなどと比べるとヒーターが必要になってくるので、そういう意味では少々手間かもしれません。

ベタは「闘魚」と呼ばれており、オス同士で縄張り争いをする気性の激しい熱帯魚で、無論この熱帯魚は他の魚にも威嚇をしたり、エビなんかは捕食されてしまいます。

なので混泳には全く向いておりません

完全単独での飼育をオススメします。

ベタの水温ですが20度~25度辺りが望ましいです。

メダカ

 

なじみ深いメダカの登場です。

一言でメダカと言っても様々なメダカがおり、一般的に有名なメダカは「ヒメダカ」「黒メダカ」「白メダカ」ではないでしょうか。

「黒メダカ」は本来のメダカ、つまり原種のメダカです。「ヒメダカ」「白メダカ」は品種改良されたメダカたちです。

近年、メダカは様々な品種改良がされており、1匹数万円するメダカなど登場するくらいです(^^;)(失礼ながら、管理人はメダカにそんなお金を払う価値がないと思う)

元来日本の魚なのでヒーターも要りませんし、ベタと同様、瓶でも飼育できるくらいお手軽です。

とは言っても、アカヒレと比べると水質の悪化だったり、急激な温度変化には弱いので、その辺は少し気を使ってあげる必要があるかもしれません。

また、繁殖も容易なので、飼育するうえで初心者にもオススメです。

ミナミヌマエビ

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これまた日本にいるエビですね。

ぶっちゃけ、このエビは日本各地のあらゆるところに生息しており、近くの溜め池とかに住んでいたりします。

近年このエビは人気があり、餌がさほど要らず(水槽内にエビの主食となる苔とかが全くない場合は餌が必要)繁殖も容易で、苔取り要員としても活躍します。

ヤマトヌマエビと比べるとかなり小さく、小さいながらも一生懸命苔を食べる姿を見ると管理人は凄く和みます(*´ω`)

エビ全般に言えるのですが、水質の変化に極端に弱いので、水合わせは慎重に行って下さい。

管理人は、エビの水合わせをする時、これでもかって言うくらい時間を掛けます。

水合わせのやり方はこちら↓↓↓↓

ミナミヌマエビは一旦水に慣れさえしちゃえば結構丈夫なエビです。

是非飼ってみて下さい(^^)/

ヤマトヌマエビ

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ミナミヌマエビと比べると、結構大型のエビです。

ヤマトヌマエビはミナミヌマエビと比べるとでかいだけあって、苔取り能力でいうと段違いです(笑)

とは言うものの、ヤマトヌマエビは食に貪欲なのか水草の食害が凄かったりするので、注意が必要です。

グッピー

 

これまたなじみ深い熱帯魚ですね。

美しい尻尾を持ったグッピーはやはり綺麗ですよね☆

一言でグッピーと言っても、様々なグッピーがいるので、そこはお好みで考えていきましょう。

繁殖は超容易で、気が付けばグッピー水槽になってたみたいなこともありえます(笑)

ネオンテトラ

 

これまたなじみ深い熱帯魚ですね(笑)

群れる性質があり、群泳で何匹かいると非常に美しいです。(小型水槽の場合難しいかと思いますが(^^;))

この熱帯魚も割と丈夫な種で、アカヒレと同様水質の悪化にも比較的強いです。

ラミーノーズテトラ

 

ネオンテトラと性質は似ています。

頭が赤いのが特徴的で、尻尾がゼブラ柄なのが可愛いです(*´ω`)

個人的にネオンテトラより水質の悪化に強い印象を受けています。

実は小型水槽に向いていない魚たち

金魚

金魚に関しては単純に身体が大きくなるので不向きです。

仮に20センチくらいの水槽で飼育される場合、金魚ってどんなに小さくても10センチくらいになってしまいます。

想像してもわかるかと思いますが、かなり狭いですよね?

金魚にとってストレスになるので辞めてあげましょう。


引用先 http://gakuu.com/site/wp-content/uploads/2013/08/kingyo-no-fun.jpg

ビーシュリンプ

ミナミヌマエビと比べるともっとか弱いエビです。

と言うのは、めちゃくちゃ水質の変化に敏感なんです。

小型水槽で飼育したら、あっという間に死んでしまう可能性が高いです。

また、ミナミヌマエビと比べると金額が張ります。熟練さんでも、ビーシュリンプは大量に死なせてしまうことがあるのでエビを飼育したい場合は最初ミナミヌマエビを推奨します。


引用先 http://pict2.ec-sites.jp/img/5330/508761/480/20160316145841.jpg

エンゼルフィッシュ

エンゼルフィッシュはかなり大きくなり、単純に小型水槽は無理です!

エンゼルフィッシュは飼育する場合、最低でも60cm規格の水槽が必須になってきます。


引用先 http://www.nettaigyo-zukan.com/010/assets_c/2010/08/IMG_6540r-thumb-autoxauto.jpg

まとめ

アクアリウム初心者の方はよく「60cm水槽で始めろ」と聞くと思いますが、お金の問題もあると思うので、まず小型水槽で比較的安価で飼いやすい魚を飼育するのが良いかと思います。

60cm水槽だってそんな安いものじゃないですからね(^^;)

置く場所も考えなきゃいけないでしょうし。

慣れてきたら60cm水槽へ挑戦してみては如何でしょうか?

最後までご覧頂き有難う御座います。

タナゴを繁殖させるには?二枚貝で繁殖させよう

こんばんわ(^^)/

管理人のZEBRAです。

ここはタナゴの繁殖をさせるにどうしたら良いのかを記載したした記事になります。


引用先 https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-37-3e/guraida34/folder/609087/67/15041467/img_2?1298568541

タナゴ自身を育成するにはさほど難しくはないのですが、繁殖させるとなるとなかなか難しいのです。

正確に言うと、繁殖させるに必要な二枚貝の飼育が難しいですね。

二枚貝は自然の中でしか生きることが難しいのか、水槽などで飼育するとなるとかなり寿命が短いです。

最高1年くらいだとか…。

はっきり言ってしまうと長期的な飼育は不可能です。

二枚貝の餌って植物性プランクトンなので、確かにそのことを考えると、屋内の水槽なんて植物性プランクトンなんて普通発生しないので長生きは出来ないですね。

あくまで繁殖用に必要なアイテムと思うしかないでしょう(^^;)

また、二枚貝は高温・酸欠に弱いので、夏は特に注意です。

タナゴの繁殖に必要なこと

タナゴの種類によって好む二枚貝が違います。

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一覧表にしたのでご参照頂ければと思います。

アブラボテ : マツカサ貝、ドブ貝
ヤリタナゴ : マツカサ貝、ドブ貝
アカヒレタビラ : イシ貝、マツカサ貝、ドブ貝
シロヒレタビラ : カタハ貝、マツカサ貝、ドブ貝
セボシタビラ : カタハ貝、ドブ貝
タナゴ : ドブ貝、カラス貝
イチモンジタナゴ : ドブ貝
ニッポンバラタナゴ : ドブ貝
カゼトゲタナゴ : マツカサ貝、イシ貝
タイリクバラタナゴ : ドブ貝、カラス貝、イシ貝
カネヒラ : イシ貝、マツカサ貝、タテボシ貝
ゼニタナゴ : ドブ貝、カラス貝、イシ貝

文章引用元 http://www.geocities.jp/rqdcp858/hansyoku.htm

極力二枚貝を長生きさせるには?

二枚貝は本当に長く生きたとしても、1年が限度です。

屋内水槽ではまず早死にするでしょう。

二枚貝を長く生きさせる為には、植物性プラクトンの発生が必要不可欠です。

屋外で飼えば、屋内と比べれば、植物性プランクトン・二枚貝が好む苔などが発生しやすいので、繁殖目的で考えるには屋外で飼われた方が良いと思います。

後、方法としては豆乳を与えること。

 

なんか以外に思えるかもしれないですが、効果はあります。

二枚貝自身は植物性プランクトンを餌としているので、豆乳の栄養分も吸収してしまうのです。

10リットル位入る容器を用意し、水で濃い目に薄めた豆乳を入れ、そこに二枚貝を投入して豆乳を吸い込ませます。(ダジャレじゃないですよ(^^;))

他にも方法があって、もしかしたらこれが一番効果があるのかもしれません。

酵母系消化剤を砂利に埋めることです。

 

これを砂利に埋め込むことによって、砂利の中で微生物が発生するからだそうです。(詳しくは管理人は分かりかねますが…(^^;))

使用方法ですが、砂利のなかに60cmであれば1粒から2粒刷り込むだけで良いです。

この方法が一番効果的な様です。(だからと言って寿命が短いことには変わりないです。)

屋外水槽で繁殖を試みる場合

屋外水槽で繁殖を試みる場合、下記のものをまず用意しましょう。

・容器 まあこれは発泡スチロールとかで良いんじゃないでしょうか?(適当w)

・荒木田土 底砂はまあなんでも良いっちゃ良いんですけど、荒木田土は栄養素が多く含まれており、プランクトン類が多く発生させる効果があります。

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・パワーサンド・スペシャル これは微生物を促進させるのと、植物性プランクトン類の発生も促進させます。使用方法としては荒木田土の下に敷いて使います。なくても良いっちゃ良いんですが、効果は高いのでオススメします。

引用先 https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0304/users/6/2/8/8/naniwarisaikuru-img574x600-1491990791fyql2321485.jpg

水草育成用肥料 これは水草の成長を促進させるだけではなく、植物性プランクトンの発生も促進させます。

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セラ 水草栄養素 フロレネッテA 24Tab 【在庫あり】「限定5個」
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水草 まあこれは植物性プランクトンを発生させるって意味でですね。水草があれば、光合成によって水中内に酸素を供給したりしてくれるので、必須です。水草は浮き草がオススメです。いくら日光浴をさせなきゃいけないと言っても、夏は暑いので、日陰を作ってあげることによって、タナゴにも二枚貝にもストレスを軽減できると思います。

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エアーポンプ 二枚貝は酸欠に弱いので必須です。特に夏は要注意です。高温にも弱いので。

 

設置する順番

1.まず、容器の置き場所を決めましょう。

水を張ってから移動だと面倒なので先に決めましょう。

置き場所ですが、あまり暑すぎても二枚貝が弱ってしまうので、ある程度日陰のあるところが望ましいです。

かと言って、日陰すぎるのも植物性プランクトンが発生しにくいので、その辺はバランス良く考えて見て下さい。

2.パワーサンド・スペシャルを敷こう

入れる量は適当で良いと思います(笑)

3.底砂を入れる

購入した荒木田土を入れましょう。土の深さは7~8センチくらいが良いでしょう。

浅すぎると、二枚貝が潜れないのでこのくらいの厚さにしましょう。

4.水草育成用肥料を埋める

購入した水草育成用肥料を埋めましょう。

5.水を入れる

まあ、これはまんまなので割愛しますm(__)m(あ、カルキ抜きはして下さいね。)

6.水草を入れよう

以下同文。

…なんかまるで二枚貝の飼育についての記事みたいになってしまいましたが、タナゴの繁殖には二枚貝の飼育が必要不可欠なのです。

頑張って繁殖させてみましょう!

最後までご覧頂き有難う御座います。

ヤマトヌマエビの繁殖について

こんばんわ(^^)/

管理人のZEBRAです。

ヤマトヌマエビの繁殖のさせ方ですが、はっきり言います。

「無理です!!」

は?なに言ってんのお前?!じゃあなんでこんな記事書いてるんだよって思った方ちょっと待って下さい(^^;)

無理ですとは言うものの不可能ではないです。

ただ、かなりの難易度です(´・ω・`)

何故かと言うと、ヤマトヌマエビの繁殖に必要なのが「汽水を作る」ことなのです。

汽水とは淡水と海水が入り混じった水のことを言います。

これって如何に難しいかを説明します。

まず汽水を作るに塩が必要になってくるんですが、これがなかなか良い案配にするのが本当難しいんですよ。

ヤマトヌマエビを繁殖させるには?

割と抱卵はするのですが、すぐに隔離をしてはいけません。

卵が未発達のままだと、卵が孵化するまで日数がかかってしまい、卵がカビにまみれて大変なのです。

抱卵したら今のうち必要な道具を揃えておきましょう!

まず別水槽に70%の汽水(海水を70%に薄めたもの)を入れて、しばらく蛍光灯をつけっぱなしにしておきます。

しばらくすると微生物が発生するので、その次は保温とスポンジフィルター、冬の場合は直射日光をあてましょう。

汽水のもとになる海水は、自然海水を熱帯魚用の網で濾したものが良いです☆

薄める淡水は飼育水から採取しましょう。

普段は水槽に苔などの発生は受け付けないでしょうけど、繁殖の場合、水槽のガラス面に茶苔が付けば繁殖させる環境が整っています。
(つまりバクテリア、微生物が発生している証拠です。)

餌生物の発生などを考えれば、天然海水を使うのが望ましいですが、なかなか手に入らないかと思います。

人工海水を上記に記載されている濃度でやるのか、飼育水1リットルに対して塩(天然塩を使用して下さい。間違っても食塩水は使用しないで下さい!)を23グラム溶かしても大丈夫です。

また、ウィローモスをたっぷり入れておくと、溶けた時微生物の餌となりますし、苔の基材として水流調整の障害物としても利用可能です。

母親エビを隔離しよう

抱卵してから3~4週間経ったら、水槽に浮かべたプラケース(水の出入りがないものが良いです。グッピー用の産卵ケースは、孵化したゾエアが抜け出てしまうのでNGです)にお母さんを隔離します。

そしてこの時はエアレーションは強くしないで下さい。

また、母親エビがタマゴを放出するまで待ちましょう。

母親エビがタマゴを放出したら、母親エビはちゃんと水合わせをしてあげて元の水槽へ戻してあげましょう。

タマゴを入れたプラケースはこれでもかって言うくらい強いエアレーションをかけて下さい。

頻繁に換水をしてタマゴにカビが生えない様にしましょう。

孵化した幼生は1日から3日塩水に漬けていないとお亡くなりになります。

タマゴが放出されたものの、幼生が全然孵化してくれないこともあるようです。

タマゴをブライン孵化器に移して、激しい水流にさらしてカビを防ぎましょう!

ブライン孵化器の作り方↓↓↓↓

ときどきエアレーションを止めて、孵化した幼生たちをスポイト等で汽水水槽へ移しましょう。

幼生の飼育

・ゾエア幼生初期の段階(体長1.5ミリ~2ミリ程度)

産まれたばかりの幼生たちはたくさん餓死する時期です。遊泳力がないので、エアレーションの水流はくれぐれも注意して下さい。

水流が強いと幼生たちは餌も食べれませんし、まだ泳ぐ力が弱いので弱って死んでしまいます。

一日に何度か観察し、底に溜まったゴミなどはすくって掃除してあげましょう。

掃除してあげないと水質が汚くなるので、これまた幼生たちに悪影響を及ぼすのでちゃんと観察しましょう!

また、換水も1週間に3回くらいはやりましょう。

・ゾエア幼生後期の段階(体調3ミリ~4ミリ程度)

生きるか死ぬかの熾烈な競争に勝ったゾエア幼生初期たちは、体長3ミリ位で体が赤くなります。この頃になると遊泳力もあがっているので、浮いている微生物を見つけると泳いで取りにいくこともできますし、底に落ちている餌も自力で拾って食べることができます。

・着底した稚エビ(体調5ミリ程度)

ゾエア幼生後期が最後の脱皮をして、本物のエビへと成長します。身体の色が明らかに赤から透明へと変わります。

ここまで成長すれば、大人用のエビの餌をあげても問題ないです。

淡水化へと移行しよう

まだゾエアのエビたちもいるかもしれないですが、徐々に水を淡水化へと移行させましょう。

毎日1/10程度くらいの淡水を入れていき、そうすれば2週間から3週間くらいで淡水へと変わります。

淡水化が完了しました→小さくてもエビとなったんだから親となんら変わりない。さぁ、元の水槽へとお帰り!

と言う訳にもいきません。

まだまだエビ自身が小さいので、他の魚の餌食になってしまいます(^_^;)

プラケースなどで大きくなるまで待ちましょう。

母親エビの隔離時期

母親エビは抱卵してから1ヵ月くらい経つとタマゴを放出してしまうそうです。

他の魚が泳いでいる場合、幼生が放出されれば、魚たちにとって美味しいご馳走です(^_^;)

また、遊泳力も全然ないので、ろ過器に吸い込まれたらさようなら~ってなります(^o^)

だからと言って抱卵してすぐに母親を隔離してしまうと、タマゴを放出しなくなったり、放出したタマゴからゾエア幼生が孵化するのが遅れてしまい、ほとんどのタマゴがカビにまみれてしまうなど、面倒なことになりがちです。

抱卵してから3~4週間を目安に母親を隔離すると良い結果が得られる様です。

また、母親を隔離する水槽の水は汽水ではありません。淡水です!

水温はどのくらいにすれば良い?

大体23度~26度くらいの水温が良い結果になりやすいです。生後40日くらいで成体になります。

最後までご覧頂き有難う御座います。